The Suffolk, Aldeburgh: Оазис за гостоприемство в туристически град – преглед на ресторанта

Тъй като е лято и Кеймбридж няма изход на море, нещото, което би трябвало да извършите в горещите дни, е да шофирате до Aldeburgh, сънливия квартал на Хампстед на брега на Съфолк. Хората работят интензивно, с цел да повярват, че мястото е недокоснато от времето, само че макар че резервира доста ретро сексапил, не би трябвало да се майтапим. Това е извънредно заможна навалица, която харчи свободно и поддържа сънливата идилия.

Ако попитате някого в хотелиерството какъв е най-големият му проблем сега, отговорът ще бъде „ личният състав “. Не можем да наемем такива. Сякаш забележителна част от младежи, експерти с гостолюбие в културата и кръвообращението си, преди малко се издигнаха и напуснаха страната по някаква причина. Така че в този момент наемаме повече британци с по-високо възнаграждение. За страдание, това също значи, че с повишаването на другите разноски предприятията могат да си разрешат по-малко от тях, тяхната подготвеност постоянно е по-ниска и малко от тях гледат на гостоприемството като на кариера. Сигурно сте го забелязали, тъй като обслужването в заведенията за хранене стана по-разнородно. Ще чуете доста повече британски акценти, просто идващи от незадоволително хора, когато се пробвате да привлечете вниманието към празната си чаша, да поръчате десерт или да получите кървавата сметка.

На места като Aldeburgh, където има най-вече сезонна работа, можете да видите всички знаци. Персоналът в пекарната с акценти на пансион, изнемощяването на лесните привилегии и вродена некадърност да работи със затопляща фурна. Екипът на гишето в суматоха отблъсква клиенти, тъй като са „ прекомерно заети “. Вратите се затръшнаха три секунди до „ времето за затваряне “, а опашките към момента бяха на открито, парите в ръцете им. Като град Алдебург страда от липса на професионализъм в гостоприемството, само че за благополучие Съфолк по някакъв метод не е по този начин. Това е ресторант със стаи, ръководен от Джордж Пел, късно от L’Escargot в Сохо, персонален любимец.

Менюто е успокояващо. Сериозно, по кое време за финален път видяхте ескарготета (доплащане от 2 паунда за фламбе от Рикар) или два пъти изпечено суфле в дивата природа?

Кухнята несъмнено не е прекомерно окаяна. Някои миди, изпечени върху черупката, бяха идеално приключени — рядко умеене — сочни, сладки с лека реакция на Майар по краищата. Пресният рак се оферираше „ облечен “. Посетителите наподобява бяха пристигнали в празнични дрехи, които минаваха тежко до долни дрехи в сладоледени тонове, къси панталони от Spoke и дръзки палубни обувки без чорапи. Ракът имаше бялото си месо, свито в кубовид, аленото му месо, изковано в червен майонеза, учтива купчина нарязани мариновани краставици и сходно на паста за зъби разлюляване на тревожно сладко пюре от авокадо. Може би са имали поради „ прекалено облечен “?

Но изключителното нещо тук са специфичните оферти. Големи неща напряко от морето. Омари с разнообразни размери и, „ риба на деня “, тежък брил. Пресните морски блага са хълмът, на който ще умра, съвсем несъмнено от някакъв тип инфаркт, провокиран от тромб от корав beurre blanc.

Някой тук явно схваща това користолюбие и магическото привличане на „ пазарната цена “ в менюто. За страдание, някой също реши, че това не е видът ресторант, който има черна дъска, тъй че изслушахме рецитал за грамажи и цени, изнесен от maître d’. Човекът беше брилянтен. Професионален, изкусен и, уповавам се, безценен. Те явно нямат проблеми с привличането на добър личен състав тук, макар че не мога да не усещам, че геният му е прахосан за запаметяване на това, което в действителност е електронна таблица. Е, chacun à son goût, както се споделя в тази част на Съфолк.

Бяхме трима, тъй че предложих брил и омар за по един и половина души. Изглежда има мини-тенденция, която се развива за скъпи споделени мрежи. „ Платери “, както безспорно биха ги нарекли някъде по-ниски, само че малко по-малко от 90 паунда. Пристигнаха две страхотни овални зарядни устройства, на едното брил с размерите на тенис ракета, на другото павилион от омар Левиатан в салата и наобиколен с чипс. Бяха вдъхновяващи освен с размаха си, само че и с елегантната си въздържаност.

Брилът не беше пропит с масло, а просто оцветен с задоволително, с цел да изиграе фините усети на месото. Салатата не беше от тези мрачни, авансово подбрани пакетирани смеси, а беше съединена от пресни листа, деликатно подбрани и по-късно едвам обработени. Напълно класическа сол/пипер/оцет/олио, събрани в купата и хвърлени. Омарът беше деброниран хирургически, леко позлатен с масло и подложен назад в черупката. Но основното нещо тук беше тънкостта на куисона. Твърде доста заведения за хранене в огромните градове би трябвало да разделят и пекат на скара омари, които са били приготвени на пара в лодката и имат текстура на гумена каша. Ако това беше приготвено за секунда повече или по-малко, можеше да е отчаяние, само че вместо това беше ужасно.

Майтр д' разглоби бриля на масата, като самурай, и тогава разбрах, че Аз го обичах. По-късно по време на вечерята видях жена ми да повдига скелета за опашката, до момента в който щерка ми ровеше изпод с нож и вилица, мърморейки енергично под носа си за „ бузите “. Точно тогава разбрах, че няма какво повече да им предам и мога да умра благополучен. Работата на живота ми е приключена.

Десертите бяха панакота — добра, само че механически превъзходна — шоколадова торта с течна вътрешност и праскова Melba от 1970 година Ако прасковата беше прясна или консервирана, щях да съм очарован, само че в действителност беше деликатно бракониерски, затова с по-високо умеене, само че доста по-малко наслада.

Притеснявам се, че се приспособявам към оцелее в новата гостоприемна среда. В случаи като Aldeburgh се научих да препозиционирам неспособността на личния състав като сексапил, аматьоризма като възторг и старателно не преставам да разходвам колкото мога, без да се окайвам. Скоро и вие. За благополучие, в оазис като The Suffolk към момента няма да ви се постанова.